„Pradėjus pristatymus Paryžiuje, žmonės kalba apie retų ir neįprastų brangakmenių, sudėtingų dizainų ir artėjančių kūrybinės vadovybės pokyčių mišinį.
Nepaisant itin aukštų aukso kainų, deimantų rinkos neramumų ir pasaulinio politinio bei ekonominio neapibrėžtumo, kitą savaitę Paryžiuje vyksiantys prabangių papuošalų pristatymai yra naujausias stiprios – galima net sakyti, spindinčios – papuošalų rinkos ženklas.
„Yra paklausa papuošalams, kurie išsiskiria ir kuriuose daugiausia dėmesio skiriama retiems akmenims, taip pat intriguojančiam dizainui“, – el. laiške teigė Donatella Zappieri, juvelyrikos verslo konsultantė, kurios specializacija – strateginis valdymas, ir Milano Bocconi universiteto dėstytoja. „Tai taip pat padėjo pamatus naujai unikalių papuošalų erai.“
Taigi, net ir prabangos gigantams, tokiems kaip LMVH ir Kering, pranešus apie pasaulinių pardavimų sumažėjimą pirmąjį ketvirtį, juvelyrinių dirbinių pardavimai, apie kuriuos „Bain and Company“ pranešė 2024 m., siekė 32,2 mlrd. dolerių, beveik nematyti.
Patrauklumas buvo ne tik klasikiniams brangakmeniams, tokiems kaip deimantai ir smaragdai, ar tauriesiems metalams, tokiems kaip platina. Paryžiuje vykusiose pristatymuose – ir neseniai kitose patraukliose vietose vykusiose – buvo panaudoti mažiau žinomi akmenys, neįprastos medžiagos ir išradingi metodai. Kai kurių dizainerių kūriniai flirtavo su meno pasaulio masto ir paskirties sampratomis.
„Žvelgiant iš istorijos perspektyvos, stebina tai, kokios sudėtingos tapo juvelyrinių dirbinių konstrukcijos“, – sakė Mathieu Rousset-Perrier, Paryžiaus Dekoratyvinio meno muziejaus viduramžių, renesanso ir juvelyrinių dirbinių kolekcijų kuratorius.
„Tai labai panašu į tai, ką matėme ant aukštosios mados podiumo“, – pridūrė jis. „Klausimas: kur yra prisotinimo taškas?“
Be to, kas toliau vadovaus namams?
Panašiai kaip mados pasaulyje, kur Francesco Risso pasitraukimas iš „Marni“ birželio viduryje reiškia, kad 18 prekių ženklų šiais metais įvardija naujus dizainerius, „Chanel“, „Chaumet“, „Louis Vuitton“ ir kitų juvelyrikos skyriai kreipiasi į naują vadovybę, kuri turės prisitaikyti prie ekonominių iššūkių ir vartotojų požiūrio pokyčių.
„Matome juvelyrikos kraštovaizdžio pokyčius, nes žmonės nešioja mažiau, bet sąmoningiau“, – sakė p. Rousset-Perrier, – „todėl namai turės mažiau galvoti apie gamybą ir daugiau apie kūrybiškumą.“
Visa tai gali paversti šį sezoną prabangių papuošalų lūžio tašku.
Didysis turas
Per pastaruosius kelerius metus prabangių papuošalų sezonas tyliai išsiplėtė, o namai priėmė VIP klientus į pristatymus pagal kalendorių, kuris maždaug prasideda gegužės pradžioje Metropoliteno meno muziejaus Kostiumų instituto Gala, po to seka Kanų kino festivalis, tada „Couture“ Paryžiuje ir galiausiai rugpjūčio pabaigoje Venecijos tarptautinis kino festivalis (kur „Cartier“ yra oficialus renginio partneris nuo 2021 m.).
„Bulgari“ pasirinko „Met Gala“ savo „Polychroma“ prabangių papuošalų kolekcijos pristatymui, pristatydama tokius dizainerius kaip „Zendaya“ ir „ASAP Rocky“, o gegužės pabaigoje – Sicilijos mieste Taorminoje. (Tačiau kitais metais padėtis gali pasikeisti, nes namai neseniai paskelbė apie išskirtinę trejų metų partnerystę su Venecijos bienale.)
Kolekcijos 250 papuošalų apėmė, pasak „Bulgari“, rekordinį 60 „milijonieriaus kūrinių“ – etiketę, kurią jie naudoja savo išskirtiniams ir brangiausiems kūriniams; penkis prabangius laikrodžius; ir unikalios rankinės su brangakmeniais, neseniai matytos ir „Hermès“ bei „Buccellati“ parduotuvėse.
Tarp išsiskiriančių: „Cosmic Vault“, kurią Anne Hathaway nešiojo ant iškilmingo mėlynojo kilimo. Šis brangakmenis buvo lanksčios konstrukcijos, sudarytos iš daugiau nei 200 elementų: deimantai ir safyrai kaitaliojosi aplink 123,35 karato mėlyną cukraus galvos safyrą iš Šri Lankos, o visa tai papuošta 13 deimantų lašų.
„Dior“ parodoje Victoire de Castellane kolekcija, pavadinta „Diorexquis“, buvo pristatyta gegužės pradžioje Château de La Colle Noire pilyje Pietų Prancūzijoje, paskutiniame ir didingiausiame Christiano Dioro palikime.
163 brangakmeniai buvo sudaryti iš opalų, deimantų, safyrų ir rubinų, įrėmintų tapybiškais deriniais; papuošti tokiomis technikomis kaip plique-à-jour (skaidrus) emalis; ir derinti su mažiau brangiomis medžiagomis, tokiomis kaip perlamutras, aventurinas, turkis, oniksas ir lakas.
„Gucci“ pertvarkant savo mados verslą su... Demnai pradėjus eiti meno vadovės pareigas, namai pirmą kartą bendradarbiavo su „Pomellato“ – kitu „Kering“ prekės ženklu.
Kolekcija, pavadinta „Monili“ – senas itališkas žodis, reiškiantis brangakmenius – buvo įkvėpta 1984 m. „Pomellato“ kūrinių ir joje buvo naudojama oda su auksu, „pavé“ deimantais ir spalvotais brangakmeniais. Kai kurie brangakmeniai ir delninė su deimantine „pavé“ grandinėle pasirodė ant podiumo gegužę per „Gucci“ „Cruise 2026“ šou Florencijoje, Italijoje.
Praėjusį mėnesį „Louis Vuitton“ pasirinko gotikinio stiliaus Belverio pilį Maljorkoje, kadaise karališkąją rezidenciją su įspūdinga apskrita struktūra, kaip foną kolekcijai pavadinimu „Virtuosity“.
Didžiausias pristatymas iki šiol surengė 110 papuošalų, suskirstytų į 12 temų, paremtų tokiais žodžiais kaip „monumentalumas“, „judesys“ ir „džiaugsmas“. Tai taip pat buvo paskutinė „Cartier“ kolekcija, kurią sukūrė Francesca Amfitheatrof, kovo mėnesį palikusi pareigas po septynerių metų darbo juvelyrikos ir laikrodžių meno direktore.
Naujausia „Cartier“ kolekcija pavadinta „En Équilibre“ arba „Balansavimo aktas“, siekiant pabrėžti „Cartier“ požiūrį į spalvas, formas ir harmoniją. Kitą savaitę „Ritz Paris“ viešbutyje vyksiančioje parodoje tikimasi pristatyti apie 30 ką tik ateljė pagamintų kūrinių (kaip įprasta, kartais gamybos vėlavimai virsta neatvykimais).
Gegužės mėnesį Stokholme buvo pristatyti keli ankstyvieji leidimai, įskaitant „Salento“ vėrinį su deimantais ir asimetrine safyrų kompozicija. Taip pat buvo pristatytas „Pavocelle“ – vėrinys, įkvėptas povo plunksnos akių dėmių ir papuoštas Ceilono safyro kabošonu centre, sveriančiu daugiau nei 58 karatus.
Safyrą, apsuptą deimantais, buvo galima atskirti ir nešioti kaip sagę, o prie sagties pritvirtintą kriaušės formos deimantą – kaip pakabuką.
Birželio pradžioje „Chanel“ keliavo į Kiotą, Japoniją, kad pristatytų paskutinę Patrice'o Leguéreau, mirusio lapkritį, sukurtą prabangių papuošalų kolekciją. Jis 15 metų vadovavo muziejaus „Fine Jewelry Creation Studio“.
Ponas Leguéreau 109 papuošalų kolekciją pavadino „Reach for the Stars“, nes joje buvo įkūnyti tokie pažįstami muziejaus kodai kaip žvaigždės, kometos ir liūtai. Tačiau 67 papuošalai, pristatyti Kioto nacionaliniame muziejuje, taip pat išryškino naują motyvą: sparnus, įkvėptus Gabrielle Chanel komentaro 1938 m. straipsnyje prancūzų „Vogue“: „Jei gimėte be sparnų, nedarykite nieko, kad jie neaugtų.“
Vienas išskirtinių kūrinių buvo transformuojamas „Chanel“ sparnų vėrinys su deimantų grotelėmis abiejose 19,55 karato rausvai oranžinio padparadscha safyro pusėse, o pakabuką sudarė žvaigždės ir aureolėje įstatyti briliantiniai deimantai, kuriuos galima atskirti ir nešioti kaip apyrankę.
Kolekcijoje taip pat buvo penkių sparno formos sagių serija, sukurta bendradarbiaujant su japonų lakavimo meistru Yoshio Okada.
Meninis požiūris
Kai kurie nauji papuošalai dėl tapybiškų ar skulptūrinių savybių yra vertomis demonstravimo – ir bent vienas ekspertas teigė, kad šią tendenciją netrukus gali pakarti daugiau namų.
„Pasiekėme persotinimo tašką, kai tam tikri namai turės grįžti prie labiau dizainu paremtos estetikos, kad jaustųsi ypatingi ir pritrauktų naujų klientų“, – sakė Maxim de Turckheim, prabangių prekių ženklų strategas, prižiūrintis „Harvey Nichols“ parduotuvės Londone juvelyrikos skyriaus renovaciją.
„Tai tas pats, kas ir su mada“, – pridūrė jis. „Kai kažkas taip ilgai veikė taip gerai, lengva nesivystyti.
„Tačiau per pastaruosius porą metų viskas pasikeitė. Žmonės vartoja kitaip nei anksčiau, o jaunesni turtingi vartotojai yra labiau informuoti nei bet kada anksčiau apie tai, kaip pirkti daiktus, kurie, jų žiniomis, išlaiko vertę. Prekių ženklai, kurie nusprendžia parodyti papuošalus kaip meną, kurį būtų galima nuolat eksponuoti namuose, yra labai protingas žingsnis. Jei išleidžiate tokius pinigus, kodėl nenorėtumėte į juos žiūrėti kiekvieną dieną?“
Viena dizainerė, kurios darbai atspindi šią idėją, yra Anna Hu, kurios balandžio pilkumo salonas su vaizdu į Vandomo aikštę kitą savaitę planuoja eksponuoti keletą titano brangakmenių su brangakmeniais, įrėmintais tarp ryškių, rankomis dažytų pigmentų.
Pagrindinis jos brangakmenis bus „La Rose Gracieuse“ – beveik šešių colių ilgio tikroviška rožinė sagė. Ją sudaro puošnus geltonas deimantinis centrinis akmuo, žiedlapiai, inkrustuoti 229 rubinais, lapai su 70 smaragdų, o stiebas – 37 rudi deimantai. Įkvėpta „Bal de la Rose“ labdaros šventės Monake, kur ponia Hu gyvena ne visą darbo dieną, sagė turi specialiai pagamintą pagrindą eksponavimui.
Taip pat kitą savaitę Piaget privatus salonas Vandomo aikštėje eksponuos 51 brangakmenį, kurie birželį Barselonoje, Ispanijoje, buvo pristatyti VIP klientams.
Kolekcija, pavadinta „Shapes of Extraleganza“ (mėgstamiausias firminis terminas), atkreipė dėmesį į Piaget ryšius su meno pasauliu, pavyzdžiui, interpretuodama Mondrian grafiką rausvo aukso, deimantų, troilito ir chrizoprazo vėrinyje. įtvirtintas 10,9 karato aštuonkampio šlifavimo geltonu safyru. Taip pat unikalus Memfio judėjimo įkvėptas vėrinys buvo papuoštas dekoratyvinių akmenų, dažniausiai naudojamų laikrodžių ciferblatams, pavyzdžiui, rodonito ir rodochrozito, griežinėliais, sujungtais deimantų, safyrų, rubino šaknies ir chrizoprazo eilėmis.
Grožis netobulume
„Boucheron“ kūrybos direktorė Claire Choisne kitą savaitę pristatys „Nepakankamumo“ – glaustą 28 brangakmenių kolekciją, išdėstytą šešiose kompozicijose, įkvėptose japonų wabi-sabi filosofijos – netobulumo ir nepastovumo šventės.
„Norėjau tyrinėti ir kristalizuoti trumpalaikį gamtos charakterį ir tai, kaip šviesa pereina į šešėlį, kartu pasiekdama tikrovišką estetiką“, – sakė ponia Choisne. „Daugelį dalykų perkėlėme į kraštutinumus, naudodamos visas įmanomas priemones.“
Jų teigimu, kolekcijai sukurti prireikė ketverių metų – tai buvo pratęsti jau pradėti išsaugojimo tyrimai „Eternal Flowers“ kolekcija 2018 m. – ir daugiau nei 18 000 valandų meistriškumo. Peržiūros metu ponia Choisne apibūdino ją kaip „pačią techniškiausią ir novatoriškiausią iki šiol“.
Kūriniai, primenantys itin realistiškas gėles ar vabzdžius, buvo pagaminti derinant tradicines papuošalų gamybos technikas ir technologijas, naudojant įvairias medžiagas, įskaitant keramiką ir borosilikatą – stiklą, naudojamą laboratoriniams mėgintuvėliams. Ponia Choisne teigė, kad pasirinko stiklą, nes jį galima apdirbti iki dviejų milimetrų (apie 0,08 colio), tačiau jis vis tiek yra pakankamai tvirtas, kad būtų inkrustuotas deimantais.
Augalinės kilmės derva ir itin didelės raiškos 3D spausdinimas, kuris, ponios Choisne teigimu, niekada anksčiau nebuvo naudojamas aukštos klasės papuošaluose, buvo panaudotos dviem usnių galvutėms sukurti, apdirbtoms iš baltojo aukso ir padengtoms keramika, o jų žiedus paryškino daugiau nei 600 briaunose įrėmintų deimantų.
Nors jos buvo eksponuojamos kompozicinės medžiagos vazoje, viena buvo skirta nešioti kaip sagė, o kita – dviejų pirštų žiedas.
Keletas kūrinių turėjo, nors ir ne techninę struktūrą, „trembleur“ brangakmenių savybes, sukurtus judėti kartu su nešiotoju. Pavyzdžiui, visterijos brangakmenis iš titano ir aliuminio, padengtas deimantų pavé, su balta ir juoda keramikos apdaila ant žiedlapių ir stiebų svėrė vos 150 gramų (šiek tiek daugiau nei penkias uncijas). Jį buvo galima nešioti kaip galvos apdangalą arba sagę.
Kiekviena kompozicija būdavo su pagal užsakymą pagamintu dėklu ir demonstraciniu pagrindu, taip pat mažesnėmis dėžėmis atskiriems kūriniams transportuoti. „Esu apsėsta brangakmenių, kad jie neturėtų būti laikomi seife“, – sakė ponia Choisne. „Suprantu, kodėl jie tai daro, bet tai mane liūdina.
„Tokiu būdu, jei jų nenešiojate, galite į juos žiūrėti visą laiką.“ [1]
1. Key Words for High Jewelry These Days? Intriguing and Intricate. Isaac-Goizé, Tina. New York Times (Online) New York Times Company. Jul 4, 2025.
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą