How the German Culinary Archives in Dresden preserve taste --- Culinary Archives: It's about more than just satisfying your appetite

 

“The German Culinary Archives have a mission: to catalog and preserve taste. It's about the art of cooking, table culture, and nutritional science. But how can enjoyment be preserved?

 

How did people eat at the Saxon court in the 18th century? What did the wild hare from Burgenland taste like when cooked royally in the 19th century? What does culinary arts teach us about the social life of an era?

 

In Dresden, culinary memories are specifically cataloged and preserved. "The enjoyment of an excellently prepared meal is a fleeting affair," says Katrin Stump, librarian and historian. "Unfortunately, from a historical perspective, we have little idea what food might have tasted like in the past."

 

The "German Culinary Archives" aims to fill this gap. Here, Michelin-starred chefs and foodies alike can embark on a culinary journey of discovery through the largest collection of cookbooks, recipes, menus, and wine lists in the German-speaking world.

 

Highlights of the collection include the estates of several prominent figures in the industry: Walter Putz, who fled Silesia after the Second World War, worked his entire life as a head waiter in leading grand hotels, including many years at Brenner's Park Hotel in Baden-Baden; he bequeathed, among other things, menus and cookbooks to the archive. Ernst Birsner, born in 1935, was maître de cuisine in the Burda publishing house's cooking studio, the Burda couple's personal chef, and a passionate collector of culinary documents; his personal collection includes tens of thousands of items. Herbert Schönberner, Germany's first three-star chef, has also already pledged his estate to the archive.

 

The Queen's Meal Requests

 

The archive also contains a number of curiosities, including a 1970 menu book of the English court, in which Queen Elizabeth II herself manually entered her meal requests. Kaiser Wilhelm II's menu book from his exile in Doorn, as well as the personal typewriter of Wolfram Siebeck, arguably Germany's best-known culinary expert and author for a good three decades from the 1970s onward.

 

The archive was founded in 2022 as a cooperation between the TU Dresden and the Saxon State and University Library (SLUB). The Saxon metropolis was not chosen as the location by chance: "Saxony in general, and Dresden in particular, have a long tradition of culinary art and culinary culture, which was reflected in the dining culture of the Dresden court and its surroundings," says Katrin Stump, the Director General of the SLUB. The fine tableware from Meissen and the delicate wine glasses from Lusatia demonstrate that Saxony and culinary delights belong together. Several historical standard works on culinary arts have a connection to the city on the Elbe: As early as 1611, "New Kunstreich und nützliches Kochbuch" (New Artful and Useful Cookbook), one of the first professional cookbooks in German, was published – printed in Leipzig.

 

Archive to continue growing

 

Over 40,000 items from menu and menu collections, as well as audiovisual media files, are now archived in Dresden. Stump explains: "The archive's holdings are continuously being expanded and are available to academics for research and the general public." Volunteers assist with the review and processing. And the archive is set to continue growing.

 

As extensive as the collection is, "The crystallization of culinary experiences as cultural assets cannot be experienced solely through recipes or menu cards," says Ursula Staudinger, Rector of the TU Dresden, who championed Dresden as a culinary hub shortly after taking office in 2020. Supported by local historian Josef Matzerath, Jürgen Dollase, arguably Germany's most well-known food critic today (and a regular author of the F.A.S. column "Hier spricht der Gast"), developed the idea of ​​precisely capturing a taste experience in pictures and words.

 

Excellent Cuisine to Recreate

 

Dollase plays a special role in preserving good taste: He meticulously documents top-class German cuisine and hands over the resulting "documentations" to the Dresden Archives annually. This should make it possible to recreate recipes from the culinary excellence field with precision in the future. "While it's a given in other art forms to preserve works, this has been neglected in the culinary arts," says Dollase. The dishes are selected based on their culinary excellence. "There are also sensationally good versions of Königsberger Klopsen and roast pork," he says.

 

Through extensive research, interviews, and, of course, tastings, Dollase not only sheds light on the cooking process but also provides a cultural-historical context of the dish and personal anecdotes from the chefs. "At the highest level of cooking, it's about more than just satisfying your appetite; it's also about creating an aesthetically pleasing, artistically sophisticated arrangement," adds Katrin Stump.

 

Developing a Vocabulary

 

Not least to ensure that the taste documentation is as detailed as possible, Dollase developed a vocabulary for describing and categorizing culinary delights: "This vocabulary ranges from product selection and product preparation to flavoring, texture, and the associative context." For example, he describes the flavors of the "Wild Hare from Burgenland, Royal Style," prepared by Torsten Michel, head chef at the "Schwarzwaldstube" restaurant, as a "spice room" in which the flavors are "deeply blended and complex." Once a year, the editions of "The Culinary Work – Documentation on the Genesis, Structure, and Reproduction of Culinary Excellence" are ceremoniously handed over to the archive.

 

Dollase hopes his documentaries can offer low-threshold access to culinary arts. He sees a need to catch up here: "The concept of good taste has been lost to us," he complains. "We need to learn to taste again, away from an industrialized image of taste. And we lack the language for it. I want to change that."

 

"Food is always connected to questions of power."

 

And what about contemporary cuisine? Ursula Staudinger describes it as a contradictory fusion of globalization and regionality. On the one hand, there is the presence of many world cuisines, and on the other, a return to sustainability and regionality. "In my opinion, the trend is moving back to the product, away from the sophistication of preparation as an end in itself," she says. This contradiction is an expression of our times. "The art of cooking, like other arts, is subject to constant change, dependent on trends, but of course also on the availability of food."

 

But the study of culinary arts goes beyond food: Questions of health, beauty ideals, and status are also inextricably linked to table culture and aesthetics. "Who is allowed to attend a meal, who sits where, who is served what quality of food? Eating is always associated with questions of power," says the Rector of the TU.

 

Interdisciplinary Culinary Research

 

Historical, artistic, and sociological questions can therefore also be connected to the topic of food. For this reason, an interdisciplinary research group is now affiliated with the archive, which examines the historical transformation of taste from the 18th century to the present day. Various disciplines are represented, from history and food chemistry to the history of garden design. "We want to boost the topic of culinary arts and help establish food studies," says Katrin Stump.

 

The aim, according to Staudinger, is to "measure the various dimensions of the culinary experience," from the actual dish to the tableware and the ambience. The quantification of taste profiles will also be scientifically processed. In the future, state-of-the-art technology will be used for this, including a virtual reality experience of a court dinner, which will allow immersion in the historical culinary experience."

 

 

 

Kokie yra šių dienų prabangių papuošalų raktiniai žodžiai? Intriguojantys ir sudėtingi

„Pradėjus pristatymus Paryžiuje, žmonės kalba apie retų ir neįprastų brangakmenių, sudėtingų dizainų ir artėjančių kūrybinės vadovybės pokyčių mišinį.

 

Nepaisant itin aukštų aukso kainų, deimantų rinkos neramumų ir pasaulinio politinio bei ekonominio neapibrėžtumo, kitą savaitę Paryžiuje vyksiantys prabangių papuošalų pristatymai yra naujausias stiprios – galima net sakyti, spindinčios – papuošalų rinkos ženklas.

 

„Yra paklausa papuošalams, kurie išsiskiria ir kuriuose daugiausia dėmesio skiriama retiems akmenims, taip pat intriguojančiam dizainui“, – el. laiške teigė Donatella Zappieri, juvelyrikos verslo konsultantė, kurios specializacija – strateginis valdymas, ir Milano Bocconi universiteto dėstytoja. „Tai taip pat padėjo pamatus naujai unikalių papuošalų erai.“

 

Taigi, net ir prabangos gigantams, tokiems kaip LMVH ir Kering, pranešus apie pasaulinių pardavimų sumažėjimą pirmąjį ketvirtį, juvelyrinių dirbinių pardavimai, apie kuriuos „Bain and Company“ pranešė 2024 m., siekė 32,2 mlrd. dolerių, beveik nematyti.

 

 

Patrauklumas buvo ne tik klasikiniams brangakmeniams, tokiems kaip deimantai ir smaragdai, ar tauriesiems metalams, tokiems kaip platina. Paryžiuje vykusiose pristatymuose – ir neseniai kitose patraukliose vietose vykusiose – buvo panaudoti mažiau žinomi akmenys, neįprastos medžiagos ir išradingi metodai. Kai kurių dizainerių kūriniai flirtavo su meno pasaulio masto ir paskirties sampratomis.

 

 

„Žvelgiant iš istorijos perspektyvos, stebina tai, kokios sudėtingos tapo juvelyrinių dirbinių konstrukcijos“, – sakė Mathieu Rousset-Perrier, Paryžiaus Dekoratyvinio meno muziejaus viduramžių, renesanso ir juvelyrinių dirbinių kolekcijų kuratorius.

 

 

„Tai labai panašu į tai, ką matėme ant aukštosios mados podiumo“, – pridūrė jis. „Klausimas: kur yra prisotinimo taškas?“

 

 

Be to, kas toliau vadovaus namams?

 

Panašiai kaip mados pasaulyje, kur Francesco Risso pasitraukimas iš „Marni“ birželio viduryje reiškia, kad 18 prekių ženklų šiais metais įvardija naujus dizainerius, „Chanel“, „Chaumet“, „Louis Vuitton“ ir kitų juvelyrikos skyriai kreipiasi į naują vadovybę, kuri turės prisitaikyti prie ekonominių iššūkių ir vartotojų požiūrio pokyčių.

 

„Matome juvelyrikos kraštovaizdžio pokyčius, nes žmonės nešioja mažiau, bet sąmoningiau“, – sakė p. Rousset-Perrier, – „todėl namai turės mažiau galvoti apie gamybą ir daugiau apie kūrybiškumą.“

 

Visa tai gali paversti šį sezoną prabangių papuošalų lūžio tašku.

 

Didysis turas

 

Per pastaruosius kelerius metus prabangių papuošalų sezonas tyliai išsiplėtė, o namai priėmė VIP klientus į pristatymus pagal kalendorių, kuris maždaug prasideda gegužės pradžioje Metropoliteno meno muziejaus Kostiumų instituto Gala, po to seka Kanų kino festivalis, tada „Couture“ Paryžiuje ir galiausiai rugpjūčio pabaigoje Venecijos tarptautinis kino festivalis (kur „Cartier“ yra oficialus renginio partneris nuo 2021 m.).

 

„Bulgari“ pasirinko „Met Gala“ savo „Polychroma“ prabangių papuošalų kolekcijos pristatymui, pristatydama tokius dizainerius kaip „Zendaya“ ir „ASAP Rocky“, o gegužės pabaigoje – Sicilijos mieste Taorminoje. (Tačiau kitais metais padėtis gali pasikeisti, nes namai neseniai paskelbė apie išskirtinę trejų metų partnerystę su Venecijos bienale.)

 

Kolekcijos 250 papuošalų apėmė, pasak „Bulgari“, rekordinį 60 „milijonieriaus kūrinių“ – etiketę, kurią jie naudoja savo išskirtiniams ir brangiausiems kūriniams; penkis prabangius laikrodžius; ir unikalios rankinės su brangakmeniais, neseniai matytos ir „Hermès“ bei „Buccellati“ parduotuvėse.

 

Tarp išsiskiriančių: „Cosmic Vault“, kurią Anne Hathaway nešiojo ant iškilmingo mėlynojo kilimo. Šis brangakmenis buvo lanksčios konstrukcijos, sudarytos iš daugiau nei 200 elementų: deimantai ir safyrai kaitaliojosi aplink 123,35 karato mėlyną cukraus galvos safyrą iš Šri Lankos, o visa tai papuošta 13 deimantų lašų.

 

„Dior“ parodoje Victoire de Castellane kolekcija, pavadinta „Diorexquis“, buvo pristatyta gegužės pradžioje Château de La Colle Noire pilyje Pietų Prancūzijoje, paskutiniame ir didingiausiame Christiano Dioro palikime.

 

163 brangakmeniai buvo sudaryti iš opalų, deimantų, safyrų ir rubinų, įrėmintų tapybiškais deriniais; papuošti tokiomis technikomis kaip plique-à-jour (skaidrus) emalis; ir derinti su mažiau brangiomis medžiagomis, tokiomis kaip perlamutras, aventurinas, turkis, oniksas ir lakas.

 

„Gucci“ pertvarkant savo mados verslą su... Demnai pradėjus eiti meno vadovės pareigas, namai pirmą kartą bendradarbiavo su „Pomellato“ – kitu „Kering“ prekės ženklu.

 

Kolekcija, pavadinta „Monili“ – senas itališkas žodis, reiškiantis brangakmenius – buvo įkvėpta 1984 m. „Pomellato“ kūrinių ir joje buvo naudojama oda su auksu, „pavé“ deimantais ir spalvotais brangakmeniais. Kai kurie brangakmeniai ir delninė su deimantine „pavé“ grandinėle pasirodė ant podiumo gegužę per „Gucci“ „Cruise 2026“ šou Florencijoje, Italijoje.

 

Praėjusį mėnesį „Louis Vuitton“ pasirinko gotikinio stiliaus Belverio pilį Maljorkoje, kadaise karališkąją rezidenciją su įspūdinga apskrita struktūra, kaip foną kolekcijai pavadinimu „Virtuosity“.

 

Didžiausias pristatymas iki šiol surengė 110 papuošalų, suskirstytų į 12 temų, paremtų tokiais žodžiais kaip „monumentalumas“, „judesys“ ir „džiaugsmas“. Tai taip pat buvo paskutinė „Cartier“ kolekcija, kurią sukūrė Francesca Amfitheatrof, kovo mėnesį palikusi pareigas po septynerių metų darbo juvelyrikos ir laikrodžių meno direktore.

 

Naujausia „Cartier“ kolekcija pavadinta „En Équilibre“ arba „Balansavimo aktas“, siekiant pabrėžti „Cartier“ požiūrį į spalvas, formas ir harmoniją. Kitą savaitę „Ritz Paris“ viešbutyje vyksiančioje parodoje tikimasi pristatyti apie 30 ką tik ateljė pagamintų kūrinių (kaip įprasta, kartais gamybos vėlavimai virsta neatvykimais).

 

Gegužės mėnesį Stokholme buvo pristatyti keli ankstyvieji leidimai, įskaitant „Salento“ vėrinį su deimantais ir asimetrine safyrų kompozicija. Taip pat buvo pristatytas „Pavocelle“ – vėrinys, įkvėptas povo plunksnos akių dėmių ir papuoštas Ceilono safyro kabošonu centre, sveriančiu daugiau nei 58 karatus.

 

Safyrą, apsuptą deimantais, buvo galima atskirti ir nešioti kaip sagę, o prie sagties pritvirtintą kriaušės formos deimantą – kaip pakabuką.

 

Birželio pradžioje „Chanel“ keliavo į Kiotą, Japoniją, kad pristatytų paskutinę Patrice'o Leguéreau, mirusio lapkritį, sukurtą prabangių papuošalų kolekciją. Jis 15 metų vadovavo muziejaus „Fine Jewelry Creation Studio“.

 

Ponas Leguéreau 109 papuošalų kolekciją pavadino „Reach for the Stars“, nes joje buvo įkūnyti tokie pažįstami muziejaus kodai kaip žvaigždės, kometos ir liūtai. Tačiau 67 papuošalai, pristatyti Kioto nacionaliniame muziejuje, taip pat išryškino naują motyvą: sparnus, įkvėptus Gabrielle Chanel komentaro 1938 m. straipsnyje prancūzų „Vogue“: „Jei gimėte be sparnų, nedarykite nieko, kad jie neaugtų.“

 

Vienas išskirtinių kūrinių buvo transformuojamas „Chanel“ sparnų vėrinys su deimantų grotelėmis abiejose 19,55 karato rausvai oranžinio padparadscha safyro pusėse, o pakabuką sudarė žvaigždės ir aureolėje įstatyti briliantiniai deimantai, kuriuos galima atskirti ir nešioti kaip apyrankę.

 

Kolekcijoje taip pat buvo penkių sparno formos sagių serija, sukurta bendradarbiaujant su japonų lakavimo meistru Yoshio Okada.

 

Meninis požiūris

 

Kai kurie nauji papuošalai dėl tapybiškų ar skulptūrinių savybių yra vertomis demonstravimo – ir bent vienas ekspertas teigė, kad šią tendenciją netrukus gali pakarti daugiau namų.

 

„Pasiekėme persotinimo tašką, kai tam tikri namai turės grįžti prie labiau dizainu paremtos estetikos, kad jaustųsi ypatingi ir pritrauktų naujų klientų“, – sakė Maxim de Turckheim, prabangių prekių ženklų strategas, prižiūrintis „Harvey Nichols“ parduotuvės Londone juvelyrikos skyriaus renovaciją.

 

„Tai tas pats, kas ir su mada“, – pridūrė jis. „Kai kažkas taip ilgai veikė taip gerai, lengva nesivystyti.

 

„Tačiau per pastaruosius porą metų viskas pasikeitė. Žmonės vartoja kitaip nei anksčiau, o jaunesni turtingi vartotojai yra labiau informuoti nei bet kada anksčiau apie tai, kaip pirkti daiktus, kurie, jų žiniomis, išlaiko vertę. Prekių ženklai, kurie nusprendžia parodyti papuošalus kaip meną, kurį būtų galima nuolat eksponuoti namuose, yra labai protingas žingsnis. Jei išleidžiate tokius pinigus, kodėl nenorėtumėte į juos žiūrėti kiekvieną dieną?“

 

Viena dizainerė, kurios darbai atspindi šią idėją, yra Anna Hu, kurios balandžio pilkumo salonas su vaizdu į Vandomo aikštę kitą savaitę planuoja eksponuoti keletą titano brangakmenių su brangakmeniais, įrėmintais tarp ryškių, rankomis dažytų pigmentų.

 

Pagrindinis jos brangakmenis bus „La Rose Gracieuse“ – beveik šešių colių ilgio tikroviška rožinė sagė. Ją sudaro puošnus geltonas deimantinis centrinis akmuo, žiedlapiai, inkrustuoti 229 rubinais, lapai su 70 smaragdų, o stiebas – 37 rudi deimantai. Įkvėpta „Bal de la Rose“ labdaros šventės Monake, kur ponia Hu gyvena ne visą darbo dieną, sagė turi specialiai pagamintą pagrindą eksponavimui.

 

Taip pat kitą savaitę Piaget privatus salonas Vandomo aikštėje eksponuos 51 brangakmenį, kurie birželį Barselonoje, Ispanijoje, buvo pristatyti VIP klientams.

 

Kolekcija, pavadinta „Shapes of Extraleganza“ (mėgstamiausias firminis terminas), atkreipė dėmesį į Piaget ryšius su meno pasauliu, pavyzdžiui, interpretuodama Mondrian grafiką rausvo aukso, deimantų, troilito ir chrizoprazo vėrinyje. įtvirtintas 10,9 karato aštuonkampio šlifavimo geltonu safyru. Taip pat unikalus Memfio judėjimo įkvėptas vėrinys buvo papuoštas dekoratyvinių akmenų, dažniausiai naudojamų laikrodžių ciferblatams, pavyzdžiui, rodonito ir rodochrozito, griežinėliais, sujungtais deimantų, safyrų, rubino šaknies ir chrizoprazo eilėmis.

 

 

Grožis netobulume

 

 

„Boucheron“ kūrybos direktorė Claire Choisne kitą savaitę pristatys „Nepakankamumo“ – glaustą 28 brangakmenių kolekciją, išdėstytą šešiose kompozicijose, įkvėptose japonų wabi-sabi filosofijos – netobulumo ir nepastovumo šventės.

 

 

„Norėjau tyrinėti ir kristalizuoti trumpalaikį gamtos charakterį ir tai, kaip šviesa pereina į šešėlį, kartu pasiekdama tikrovišką estetiką“, – sakė ponia Choisne. „Daugelį dalykų perkėlėme į kraštutinumus, naudodamos visas įmanomas priemones.“

 

 

Jų teigimu, kolekcijai sukurti prireikė ketverių metų – tai buvo pratęsti jau pradėti išsaugojimo tyrimai „Eternal Flowers“ kolekcija 2018 m. – ir daugiau nei 18 000 valandų meistriškumo. Peržiūros metu ponia Choisne apibūdino ją kaip „pačią techniškiausią ir novatoriškiausią iki šiol“.

 

Kūriniai, primenantys itin realistiškas gėles ar vabzdžius, buvo pagaminti derinant tradicines papuošalų gamybos technikas ir technologijas, naudojant įvairias medžiagas, įskaitant keramiką ir borosilikatą – stiklą, naudojamą laboratoriniams mėgintuvėliams. Ponia Choisne teigė, kad pasirinko stiklą, nes jį galima apdirbti iki dviejų milimetrų (apie 0,08 colio), tačiau jis vis tiek yra pakankamai tvirtas, kad būtų inkrustuotas deimantais.

 

Augalinės kilmės derva ir itin didelės raiškos 3D spausdinimas, kuris, ponios Choisne teigimu, niekada anksčiau nebuvo naudojamas aukštos klasės papuošaluose, buvo panaudotos dviem usnių galvutėms sukurti, apdirbtoms iš baltojo aukso ir padengtoms keramika, o jų žiedus paryškino daugiau nei 600 briaunose įrėmintų deimantų.

 

Nors jos buvo eksponuojamos kompozicinės medžiagos vazoje, viena buvo skirta nešioti kaip sagė, o kita – dviejų pirštų žiedas.

 

Keletas kūrinių turėjo, nors ir ne techninę struktūrą, „trembleur“ brangakmenių savybes, sukurtus judėti kartu su nešiotoju. Pavyzdžiui, visterijos brangakmenis iš titano ir aliuminio, padengtas deimantų pavé, su balta ir juoda keramikos apdaila ant žiedlapių ir stiebų svėrė vos 150 gramų (šiek tiek daugiau nei penkias uncijas). Jį buvo galima nešioti kaip galvos apdangalą arba sagę.

 

Kiekviena kompozicija būdavo su pagal užsakymą pagamintu dėklu ir demonstraciniu pagrindu, taip pat mažesnėmis dėžėmis atskiriems kūriniams transportuoti. „Esu apsėsta brangakmenių, kad jie neturėtų būti laikomi seife“, – sakė ponia Choisne. „Suprantu, kodėl jie tai daro, bet tai mane liūdina.

 

„Tokiu būdu, jei jų nenešiojate, galite į juos žiūrėti visą laiką.“ [1]

 

1. Key Words for High Jewelry These Days? Intriguing and Intricate. Isaac-Goizé, Tina.  New York Times (Online) New York Times Company. Jul 4, 2025.

Key Words for High Jewelry These Days? Intriguing and Intricate

“As the presentations begin in Paris, the mix of rare and unusual gems, complex designs and pending changes in creative leadership have people talking.

 

Despite sky-high gold prices, turbulence in the diamond market and global political and economic uncertainty, the high jewelry presentations in Paris next week are the latest sign of a strong — one might even say glittering — jewelry market.

 

“There is an appetite for jewelry that stands out and focuses on rare stones as well as intriguing designs,” Donatella Zappieri, a jewelry business consultant specializing in strategic management and a lecturer at Bocconi University in Milan, said in an email. “That also has laid the foundations for a new era in one-of-a-kind jewelry.”

 

So even as luxury giants such as LMVH and Kering reported declines in first quarter global sales, there has been little sign of a drop-off in the $32.2 billion in jewelry sales that Bain and Company reported for 2024.

 

The attraction has not solely been for classic gems such as diamonds and emeralds, or precious metals like platinum. The presentations in Paris — and those shown recently in other alluring locations — have included lesser-known stones, unusual materials and inventive techniques. And certain designers’ creations flirted with art world notions of scale and purpose.

 

“From the standpoint of history, what’s striking is how intricate jewelry constructions have become,” said Mathieu Rousset-Perrier, the curator of the Middle Ages, Renaissance and Jewelry collections at the Musée des Arts Décoratifs in Paris.

 

“It’s much like what we have been seeing on the runway at couture,” he added. “The question is: Where is the saturation point?”

 

And also, who will guide the houses forward from there?

 

Much like the fashion world — where Francesco Risso’s departure from Marni in mid-June means that 18 brands are now naming new designers this year — the jewelry departments at Chanel, Chaumet, Louis Vuitton and others are turning to new leadership that will have to adapt to economic challenges as well as a shift in consumer attitudes.

 

“We are seeing a change in the jewelry landscape because people are wearing less, but more intentionally,” Mr. Rousset-Perrier said, “so houses are going to have to think less in terms of production and more in terms of creativity.”

 

All of which could well make this season an inflection point in high jewelry.

 

The Grand Tour

 

Over the past few years, the high season for high jewelry has quietly expanded, with houses welcoming V.I.P. clients to destination presentations on a calendar that roughly begins with the Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute Gala in early May, followed by the Cannes Film Festival, then the Couture in Paris and finally the Venice International Film Festival in late August (where Cartier has been the event’s official partner since 2021).

 

Bulgari chose the Met Gala to premier its Polychroma high jewelry collection on the likes of Zendaya and ASAP Rocky, followed in late May with a presentation in the Sicilian city of Taormina. (Things may change next year though, as the house recently announced an exclusive three-year partnership with the Venice Biennale.)

 

The collection’s 250 jewels included what Bulgari said was a record 60 “millionaire creations,” the label it uses for its most exclusive and costly pieces; five high-end watches; and one-of-a-kind jeweled handbags, an offering also seen recently at Hermès and Buccellati.

 

Among the standouts: Cosmic Vault, which Anne Hathaway wore on the gala’s blue carpet. The jewel was a supple construction of more than 200 elements, alternating diamonds and sapphires around a 123.35-carat blue sugarloaf sapphire from Sri Lanka, all accented with 13 diamond drops.

 

At Dior, Victoire de Castellane’s collection, called Diorexquis, was presented in early May at the Château de La Colle Noire in southern France, Christian Dior’s last and grandest estate.

 

The 163 jewels featured opals, diamonds, sapphires and rubies mounted in painterly combinations; embellished by techniques such as plique-à-jour (transparent) enameling; and combined with less precious materials such as mother-of-pearl, aventurine, turquoise, onyx and lacquer.

 

As Gucci reshapes its fashion business with the arrival of Demna as artistic director, the house collaborated for the first time with Pomellato, another brand in the Kering stable.

 

Named Monili — an old Italian word for jewels — the collection was inspired by Pomellato pieces from 1984 and featured leather with gold, pavé diamonds and colored gems. Some of the jewels and a clutch with a diamond pavé chain appeared on the catwalk in May during Gucci’s Cruise 2026 show in Florence, Italy.

 

Last month Louis Vuitton chose the Gothic-style Bellver Castle on Majorca, a onetime royal residence with a striking circular structure, as the backdrop for a collection called Virtuosity.

 

The largest presentation the brand has staged to date, it offered 110 jewels in 12 themes based on words such as monumental, motion and joy. It also was the house’s final collection by Francesca Amfitheatrof, who left in March after seven years as its artistic director of jewelry and watches.

 

Cartier’s latest collection is named En Équilibre, or Balancing Act, to evoke the house’s approach to color, form and harmony. The display next week at the Ritz Paris is expected to include about 30 creations fresh from the atelier (as usual, sometimes production delays turn into presentation no-shows.)

 

In May, some early releases were shown in Stockholm, including the Salento necklace in diamonds and an asymmetrical composition of sapphires. There also was Pavocelle, a necklace inspired by the eyespots on a peacock’s plumage and featuring a Ceylon sapphire cabochon center stone weighing more than 58 carats.

 

The sapphire, surrounded by diamonds, could be detached and worn as a brooch, while a pear-cut diamond attached to the clasp could be worn as a pendant.

 

In early June, Chanel traveled to Kyoto, Japan, to unveil the final high jewelry collection designed by Patrice Leguéreau, who died in November. He had directed the house’s Fine Jewelry Creation Studio for 15 years.

 

Mr. Leguéreau named the 109-jewel collection Reach for the Stars, as it incorporated familiar house codes such as stars, comets and lions. But the 67 jewels introduced at the Kyoto National Museum also highlighted a new motif: wings, inspired by Gabrielle Chanel’s comment in a 1938 article in French Vogue: “If you were born without wings, do nothing to prevent them from growing.”

 

One of its standout pieces was the transformable Wings of Chanel necklace, featuring diamond latticework on either side of a 19.55-carat cushion-cut pink-orange padparadscha sapphire, with a pendant element of pavé-set stars and halo-set brilliant-cut diamonds that could be detached and worn as a bracelet.

 

The collection also included a series of five wing-shape brooches, crafted in collaboration with the Japanese master lacquer artisan Yoshio Okada.

 

An Artistic Approach

 

Painterly or sculptural qualities make some of the new jewels worthy of display — and at least one expert said that is a trend more houses may soon follow.

 

“We’ve reached a point of saturation where certain houses will have to go back to a more design-led aesthetic in order to feel special and attract new customers,” said Maxim de Turckheim, a luxury brand strategist who is overseeing the renovation of the jewelry department at the Harvey Nichols store in London.

 

“It’s the same as with fashion,” he added. “When something has worked so well for so long, it’s easy not to evolve.

 

“But everything has changed in the last couple of years. People are consuming differently than before, and younger wealthy consumers are more clued up than ever about buying the things they know retain value. The brands that are choosing to show jewelry as art that could be shown permanently in the home is a very intelligent move. If you spend that kind of money, why wouldn’t you want to look at it every day?”

 

One designer whose work reflects the idea is Anna Hu, whose dove gray salon overlooking Place Vendôme is scheduled next week to display a handful of titanium jewels with gems set amid vivid hand-painted pigments.

 

Its premier jewel will be La Rose Gracieuse, a lifelike rose brooch measuring nearly six inches long. It includes a fancy yellow diamond center stone, petals set with 229 rubies, leaves featuring 70 emeralds and a stem of 37 brown diamonds. Inspired by the Bal de la Rose charity gala in Monaco, where Ms. Hu lives part-time, the brooch comes with a custom-made base for display.

 

Also next week, Piaget’s private salon on Place Vendôme is to display 51 jewels revealed to V.I.P. clients in June in Barcelona, Spain.

 

Called Shapes of Extraleganza (a favorite house term), the collection played on Piaget’s connections to the art world by, for example, interpreting Mondrian graphics in a pink gold, diamond, troilite and chrysoprase necklace anchored by a 10.9-carat octagonal-cut yellow sapphire. Also, a one-of-a-kind necklace inspired by the Memphis movement featured slices of ornamental stones typically used on watch dials, such as rhodonite and rhodochrosite, spliced with rows of diamonds, sapphires, ruby root and chrysoprase.

 

Beauty in Imperfection

 

At Boucheron, the creative director Claire Choisne will next week unveil Impermanence, a concise lineup of 28 jewels displayed in six compositions inspired by the Japanese philosophy of wabi-sabi, a celebration of imperfection and impermanence.

 

“I wanted to explore and crystallize nature’s fleeting character, and the way light moves into shadow, while achieving a true-to-life aesthetic,” Ms. Choisne said. “We pushed a lot of things to the extreme, by whatever means possible.”

 

The collection, the brand said, required four years of development — an extension of the preservation research begun for its Eternal Flowers collection in 2018 — and more than 18,000 hours of craftsmanship. During the preview, Ms. Choisne described it as her “most technical and innovative yet.”

 

Pieces that resembled ultrarealistic flowers or insects were fabricated by a combination of traditional jewelry making techniques and technology, using a wide range of materials including ceramic and borosilicate, a glass used for laboratory test tubes. Ms. Choisne said she chose the glass because it can be worked down to two millimeters (about 0.08 of an inch) yet is still strong enough to be studded with diamonds.

 

Plant-based resin and ultra high resolution 3-D printing, which Ms. Choisne said had never before been used in high jewelry, were used to create two thistle heads, worked in white gold and coated in ceramic, with more than 600 bezel-set diamonds accenting their florets.

 

While they were displayed in a vase of composite material, one was made to be worn as a brooch and the other, a two-finger ring.

 

Several pieces had the qualities, if not the technical structure, of trembleur jewels, made to move with the wearer. For example, a wisteria jewel of titanium and aluminum covered in diamond pavé and with a white and black ceramic finish on petals and stems weighed just 150 grams (slightly more than five ounces). It could be worn as a headpiece or a brooch.

 

Each composition would come with a custom-made case and a display base, as well as smaller boxes for transporting individual pieces. “I have an obsession with jewels, that they shouldn’t go into a safe,” Ms. Choisne said. “I understand why they do, but it makes me sad.

 

“This way, if you’re not wearing them, you can look at them all the time.”” [1]

 

1. Key Words for High Jewelry These Days? Intriguing and Intricate. Isaac-Goizé, Tina.  New York Times (Online) New York Times Company. Jul 4, 2025.