„Ekonomiškai Kinijos nuskandinta ir Amerikos apleista Europa vis dar gali būti tikra, kad ji sutelks dėmesį į svarbius dalykus. Pavyzdžiui, kaip tinkamai paruošti spagečius karbonarą. Praėjusį mėnesį sužinojęs, kad Europos Parlamento parduotuvėje Briuselyje buvo parduodami stiklainiai paruoštų karbonaros dešrelių, kuriose, matyt, buvo naudojami netinkami ingredientai, Italijos žemės ūkio ministras Francesco Lollobrigida sureagavo su iškilmingu intensyvumu, kokio ir galima tikėtis karo ir taikos klausimais. Kaip karbonara su grietinėle – crema! Madonna mia! – ir neteisingai supjaustyta kiauliena kada nors gali būti verta savo vardo? Kas toliau, ananasai ant picos? Tai buvo akivaizdžiai nepriimtina, piktinosi populistas ministras, kuris yra ministrės pirmininkės Giorgios Meloni svainis. Buvo griežtai pareikalauta atlikti tyrimą. Susidūręs su egzistencinėmis grėsmėmis, žemynas dar kartą parodė savo talentą teikti pirmenybę tam, kas nederybų objektas.
Pono Lollobrigidos pasipiktinimas Vezuvijaus ugnikalnyje buvo simptominis: maistas Europoje gali sukelti stipresnes emocijas nei beveik bet kuri kita tema. Kulinarijos įpročiai ir toliau skaldo šalis, net ir joms suartėjus daugybe kitų būdų. Dešimtmečius Europos Sąjunga sunkiai tramdė jų likusį šovinizmą.
Viename nesibaigiančiame aukščiausiojo lygio susitikime po kito buvo suderinti 27 nacionalinių įstatymų rinkiniai, panaikinti pasienio patikrinimai, o valiutos sulietos į vieną.
Tačiau sutartimis sujungtas žemynas lieka draskomas receptų. Nuo Dublino iki Liublino ir nuo Malmės iki Palermo Europos gomuriai liko abejingi 70 Europos integracijos metų. Amerikiečiai valgo daugmaž tą patį maistą, kad ir iš kur jie būtų kilę. Tačiau patiekiant olandišką sūrį su graikišku ar airišku troškiniu ispanui, geriausia, ko galite tikėtis, yra mandagi tyla. Šiomis dienomis europiečiui laikoma nemandagu menkinti kaimyną, kuris neabejotinai yra sąjungininkas kokiose nors svarbiose ES derybose. Tačiau jų virtuvės kritika išlieka patriotinio vyriškumo ženklu. Europietiškasis nacionalizmas mirė. Tegyvuoja europietiškas gastronacionalizmas.
Mitybos ypatumai jau seniai naudojami tyčiojantis iš tų, kurie gyvena tiesiog už sienos.
Vokiečiai yra nemeiliai vadinami kopūstiniais, prancūzai – varlėmis (arba „sūrį ėdančios pasiduodančios beždžionės“), britai – rosbifai, užsimenant apie jų nerafinuotą jautienos gaminimo būdą, ir taip toliau.
Visos Europos politikai žino, kad kaimynų kulinarinių gebėjimų menkinimas puikiai tiks namuose.
Prancūzijos prezidentas Jacques'as Chiracas kartą pareiškė, kad vienintelis Didžiosios Britanijos indėlis į Europos žemės ūkį yra kempinligė ir kad „negalima pasitikėti žmonėmis, kurie taip blogai gamina“ – kas, žiūrint iš ES perspektyvos, pasirodė esanti tiesa.
Velionis Italijos Silvio Berlusconi atmetė maistą iš Suomijos, teigdamas, kad jį daugiausia sudaro marinuota elniena.
Suomių restorano savininko kerštas – pica „Berlusconi“ su rūkyta elnių mėsa – Niujorke vykusiame picų festivalyje aplenkė daugybę italų dalyvių.
Kalbant apie virtuvę, kaip ir apie ekonomiką bei klimatą, žemyną dalija horizontali linija.
Tie, kurie yra virš jos, turtingi, lietaus paveikti, šiauriečiai, dažniausiai gamina su sviestu ir yra žemyno gastronominiai vargšai giminaičiai. Jų „virtuvė“, kaip teigia pietiniai kaimynai, yra efektyvus būdas gauti kalorijų, atitinkančių jų įgimtą humoro jausmą; kas kada nors savanoriškai ieškojo vokiečių, olandų ar lenkų restorano?
Pietininkai, priešingai, yra alyvuogių aliejaus mėgėjai.
Italai, graikai ir prancūzai (kurie sumaniai balansuoja tarp aliejaus ir sviesto) valgį laiko šventa proga, maitinančia ne tik kūną, bet ir sielą.
Laisvai prekiaujantys šiauriečiai su savo nuobodžiu maistu daug laimėjo iš globalizacijos: pažiūrėkite, kaip greitai britai atsisakė savo rosbifo ir pasirinko vištienos tikka masala, o vokiečiai plūdo prie döner kebabų. Pietiečiams patinka tai, ką jie turi, ir jie nori tai ginti. Iš dalies jie piktinasi prastu jų močiučių receptų imitavimu. Skandinavai mielai patiekia makaronus su kečupu, o lenkai patiekia patiekalą makaronų su braškėmis (geriau nesakyti ponui Lollobrigidai). Pietininkai su entuziazmu kovojo prieš šį kulinarinį pasisavinimą.
Nuo tada, kai 1992 m. ES įvedė taisykles, pagal kurias kai kurie maisto produktai gali būti kilę tik iš tam tikrų regionų, pavyzdžiui, užtikrindama, kad fetą gali gaminti tik graikai, o parmezanas turi būti kilęs iš Šiaurės Italijos. Iš daugiau, nei 1500 dabar saugomų maisto produktų daugiau, nei 70 % yra kilę iš penkių pietinių šalių. Gruodžio 10 d. UNESCO išplėtė savo žmonijos nematerialiojo kultūros paveldo sąrašą, įtraukdama Italijos virtuvę, ir tai padarė ją pirmąja šalimi, gavusia tokį pripažinimą. Galima manyti, kad nėra jokių planų pripažinti olandų virtuvės patiekalų.
Europos gastronacionalistiniai ginčai yra skoningi, nes jie gali būti komiškai smulkmeniški. Tai mažų skirtumų narcizas. Belgai piktinasi, kad „bulvytės fri“ yra pavadintos jų kaimynų vardais, atsižvelgiant į jų akivaizdų pranašumą, jas gaminant. Graikai pretenduoja į „turkišką kavą“. Visos Pietų Europos šalys distiliuoja vaisius į kokį nors anyžių skonio ugninį vandenį, kuriuo geriausia mėgautis saulėje; kas gali atskirti graikišką ouzo, bulgarišką mastikos ir balkanišką raki? Ir vis dėlto kiekviena šalis savo gėrimą laiko dievų nektaru, o kaimynės alų menkina kaip dažų nuėmiklio variantą. Ukraina ir Rusija jau seniai ginčijasi dėl barščių sriubos kilmės, kiekviena naudodama kitos teiginį, kaip nepalenkiamumo įrodymą.
Maistas pamąstymams
Globalizuotame amžiuje, kai „Instagram“ stiliaus „fusion“ maistas nustelbia vietines tradicijas, ar šiek tiek kulinarinio šovinizmo nėra protinga? Tik iki tam tikro lygio. Nes nurodyti „teisingą“ patiekalo paruošimo būdą arba susieti jį su viena vieta reiškia nepastebėti, kaip vystosi virtuvė. Virėjai skolinasi, pritaiko ir tobulina tai, ką randa. Daug maisto tradicijų vis tiek yra išrandama. Italų taip energingai ginama karbonara nėra protėvių patiekalas: pirmasis žinomas receptas buvo išspausdintas 1952 m. – Čikagoje. Tik 1990-aisiais įsigalėjo dabartinė „kanoninė“ versija. Galite tai įsidėti į lėkštę ir suvalgyti.“ [1]
1. The war of the plates. The Economist; London Vol. 457, Iss. 9479, (Dec 20, 2025): 28.
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą