„Kai kurie debiutai prasidėjo kovo mėnesį, tačiau „Hermès“ ir „Boucheron“ yra tarp tų, kurie planuoja pristatyti savo kūrinius Paryžiaus mados savaitės metu.
Atrodo, kad mados savaitė visada kažkur vyksta. Dabar tai pradeda atrodyti ir su papuošalais.
Nors anksčiau pristatymai daugiausia buvo skirti mados savaitėms Paryžiuje, kelionių demonstracijos prasidėjo kovo pabaigoje, kai geriausi klientai buvo pakviesti į Milaną apžiūrėti „Bulgari“ „Eclettica“.
Gegužę „Cartier“ pristatė „Le Choeur des Pierres“ arba „Akmenų chorą“ Château Saint-Maur pilyje netoli Sen Tropezo, Prancūzijoje. „Louis Vuitton“ pakvietė geriausius klientus į Kasbah D'if netoli Marakešo, Maroke, pamatyti „Mythica“ – kolekciją, įkvėptą 12 Heraklio žygdarbių, o „Dior“ keliavo į Veneciją, kad pristatytų „Diorissima“.
„Chanel“ pasirinko „La Pausa“, Gabrielle Chanel vilą Roquebrune-Cap-Martin, Prancūzijos Rivjeroje, peržiūrai. savo „Signes & Symboles“ kolekcijos. „Chaumet“ pristatė „Kelionę per gamtą“ – pirmąją pilną kolekciją, kurios autorė yra Olga Corsini, naujoji aukštosios klasės juvelyrikos ir juvelyrikos dizaino direktorė, netoli Paryžiaus esančiame „L’Abbaye des Vaux de Cernay“ abatijoje.
Nepaisant to, šią savaitę Paryžiuje yra daug ką pamatyti, ir ne be reikalo: „Bain & Company“ duomenimis, 2025 m. juvelyrikos pardavimai lėmė prabangos prekių augimą ir, remiantis apytiksliai 32 mlrd. eurų (36,7 mlrd. JAV dolerių).
Tęsiantis deimantų rinkos nepastovumui ir kylant tauriųjų metalų kainoms, juvelyrai išplėtė savo paletes, įtraukdami mažiau įprastus brangakmenius, tokius kaip morganitas, rubelitas ir sugilitas, kartu su dekoratyviniais elementais, tokiais kaip lazuritas, turkis, mėnulio akmuo, nefritas ir perlamutras.
Maksimalistinės formos, išskirtinės spalvos ir kuklesnės medžiagos taip pat atspindi troškimą kažkam netikėto, sakė Vincentas Grégoire'as, Paryžiaus verslo ir kūrybos konsultacijų įmonės „Nelly Rodi“ vartotojų tendencijų ir įžvalgų direktorius.
„Deimantai vis dar magiški, bet jie pradėjo jausti „Bekūniai, beveik virtualūs“, – pastebėjo jis, turėdamas omenyje laboratorijoje užaugintus akmenis. „Dabar juvelyrai turi ieškoti retumo kitur – spalvose, gamtos plaukuose, netikėtose medžiagose, kurios turi galingą emocinį krūvį.“
Dideli brangakmeniai, kurių odos atspalviai gali būti įvairūs – nuo šviesių iki tamsių. Nors ilgas tylios prabangos laikotarpis gali būti viena iš priežasčių, ponas Grégoire'as pažymėjo, kad tokie netradiciniai deriniai gali būti natūrali reakcija į dirbtinį intelektą.
„Dirbtiniam intelektui standartizuojant tiek daug dalykų, radikalus kūrybiškumas tampa dar svarbesnis, nes prabanga, o ypač juvelyrika, pirmiausia yra susijusi su emocijomis“, – sakė jis.
Jaunesni pirkėjai taip pat renkasi juvelyrinius dirbinius dėl įvairių priežasčių. „Klientai perka dėl brangakmenių, meistriškumo, simbolikos, kad galėtų patirti dizaino akimirką“, – sakė jis. „Juvelyrikos namams iššūkis yra tas, kad tie žmonės nebūtinai yra tie patys klientai.“
Kitokios spalvos arklys
Kinų zodiake šie metai yra Arklio metai.
Tačiau „Into the Horsescape“, devintajai ir iki šiol didžiausiai „Hermès“ prabangių papuošalų kolekcijai, Pierre'as Hardy, namų papuošalų kūrybos direktorius, teigė norėjęs skirtingais būdais perteikti arklio savybes.
„Akmenys ir metalas yra labai kietos, beveik priešiškos medžiagos, todėl norėjau juos padaryti kuo švelnesnius ir jausmingesnius“, – interviu sakė p. Hardy.
90 dalių kolekcija, kurioje yra keletas kūrinių, kuriuos „Hermès“ vadino šedevriniais brangakmeniais, daugiausia dėmesio skyrė rožiniam auksui, deimantams ir šiltų atspalvių medžiagoms, tokioms kaip šviesus koralas, rožinis opalas, agatas, tigro akis ir juodasis nefritas.
Dauguma kolekcijos brangakmenių akivaizdžiai buvo įkvėpti šiuolaikinių jojimo reikmenų, o detalės buvo paimtos iš kamanų ir vadžių, balnų, kilpų ir botagų. Arklio žąslai buvo rožinio aukso su deimantais ir kamanomis papuošti žiedai. Įspūdinga rankogalių apyrankė su mėlynai pilkų spinelių gradientiniu pavé. su 156,71 karato oranžiniu mėnulio akmeniu.
XVIII amžiaus balno formos pakinktų komplektas iš „Hermès“ muziejaus buvo atkurtas kaip puošni auksinė apyrankė su sėdyne, pagaminta iš atlasinio apdailos titano, padengto juoda keramika, papuošalais iš kalto geltono aukso ir baltais deimantais.
Kamailas, apsauginis grandininis šarvinis gobtuvas, kurį viduramžiais nešiojo ir riteriai, ir žirgai, įkvėpė skulptūrinius kūno papuošalus. Plastroninis vėrinys iš lanksčio rožinio aukso ir deimantų tinklelio pasižymėjo 9,55 karato oranžinės-rudos spalvos deimanto lašeliu. Apsauginis papuošalas su grotelių formos jungu ir apjuostu diržu buvo visiškai inkrustuotas deimantais. Subtiliais gradientais puošti brangakmeniai sustiprino sklandumo pojūtį.
„Tai šiek tiek eksperimentiška tuo, kad papuošalai gali priminti drabužius taip pat, kaip korsetai ar švarkai gali būti beveik brangakmeniai“, – sakė ponas Hardy. „Skirtumas tas, kad tendencijos praeina; troškimas brangakmeniui – ne. Tai mane ir domina.“
Dirbtinis intelektas susitinka su amatu
Claire Choisne, „Boucheron“ kūrybos direktorė, švenčia 15-ąsias darbo namuose metines, Christie's New York aukcione pristatydama savo naujausią „Carte Blanche“ aukštųjų technologijų papuošalų kolekciją ir kai kuriuos archyvinius kūrinius spalio mėnesį.
Ponia Choisne sakė, kad pradėjusi galvoti apie kolekciją 2022 m., dirbtinis intelektas išryškėjo kaip nuolatinė tema.
„Iš pradžių bijojau, ir tai yra šios kolekcijos pradžia“, – sakė ji interviu. „Man patinka technologijos ir inovacijos, bet jų mastas ir greitis mane paveikė labiau nei įprastai.
„Brangiausi esame mes patys“, – tęsė ponia Choisne. „Mes visi esame panašūs, tačiau kiekvienas iš mūsų esame unikalus. Taigi, mano atspirties taškas buvo: kaip tai padaryti per papuošalus?“
Naujausia kolekcija, pavadinta „Žmogus Būtybė“, sujungia dvi kraštutines puses: vienodumą (A.I. buvo paklausta, kaip atrodo aukštas papuošalų vėrinys. Jos atsakymas: „Kategorijos.“) ir neabejotinai rankų darbo.
Penkios parūros, kiekviena su tuo pačiu vėrinio ir žiedo dizainu, naudojo tokius brangakmenius kaip skaidrus kalnų krištolas, persikų atspalvio braziliškas morganitas ir oniksas.
Gėlių vėrinys, pagamintas iš rožinio aukso ir daugiau nei 1547 karatų matinio rožinio kvarco, inkrustuotas 3,26 karato pagalvėlės formos deimantu ir deimantiniu pave, buvo papuoštas gėlių motyvu, kurį sukūrė Alexandra Carle, mikrodailininkė iš Haute Savoie regiono Prancūzijoje.
Kitas vėrinys, pagamintas iš baltojo aukso ir 580 karatų dūminio kvarco su 1,74 karato trikampiu deimantu ir pave, buvo įkvėptas Viktorijos laikų tatuiruočių archyvinių vaizdų, sakė ponia Choisne. Jo motyvus rankomis išraižė Joseph Bongrand, gliptitų tyrinėtojas ir skulptorius Paryžiuje.
Ponia Choisne aprašė kolekciją kaip anti-dirbtinio intelekto manifestas.
„Mano esmė buvo įrodyti, kad tikroji inovacija slypi gestuose ir praktinėje žinioje. Būtent tai daro brangakmenį unikalų.“
Dievų ir brangakmenių
„Van Cleef & Arpels“ iškasė senovės civilizacijos simbolius savo kolekcijai „Žavingasis Egiptas“ – 116 brangakmenių kolekcijai, kuri buvo pristatyta birželio pradžioje Paryžiuje, o iki 2027 m. rudens planuojama išplėsti ją iki 180 kūrinių.
Faraonų šalis – pažįstama vietovė. Kai 1922 m. buvo rastas Tutanchamono kapas, tuomet dar besikuriantys namai skleidė egiptomanijos bangą, nes brangakmeniai buvo įkvėpti jų lobių. Pavyzdžiui, vienas 1924 m. sukurtas kūrinys buvo visiškai sujungta panoraminė apyrankė, vaizduojanti stilizuotas dviejų Egipto figūrų, klūpančių prie žaidimo stalo, figūras, kurių formos sukurtos iš onikso, rubinų ir smaragdų deimantų fone.
Vėliausi šios apyrankės palikuonys, tokie kaip „Paysage Merveilleux“ iš mėlynų safyrų ir juodų spinelių, buvo pagaminti naudojant firminę namų „serti mysterieux“ arba paslaptingą rinkinį – ažūrinę brangakmenių įdėjimo techniką, kuri sukuria iliuziją, kad brangakmeniai guli greta vienas kito be matomų šakelių.
Į „Norėdama sukurti kolekciją, kurioje gausu spalvų ir kontrastų, studija tyrinėjo Egipto meno raiškas nuo Jean-François Champollion darbų su hieroglifais XIX amžiuje iki Memfio judėjimo“, – vaizdo interviu sakė Catherine Rénier, „Richemont“ priklausančių juvelyrikos namų prezidentė ir generalinė direktorė.
„Didelis dėmesys buvo skiriamas novatoriškoms spalvų išraiškoms“, – sakė ji. „Dekoratyviniai akmenys leido mums kurti įdomius dalykus su spalvomis ir formomis, su įtemptomis linijomis ir geometrija, būdinga Egiptui, tačiau žiūrint per šiuolaikinį prizmę.“ Visos dekoracijos yra antspauduotos hieroglifų kartušais, kuriuose užrašytas namo pavadinimas.
Ant „Élan de Vie“ pakabuko vėrinio – daugiasluoksnio ažūrinio stiliaus balto ir geltono aukso su smaragdais, deimantais, sugilitu ir turkio, lazurito bei chrizoprazo juostelėmis – vėl atsirado skarabėjus, o beveik 4 karatų trikampio formos žalias turmalinas. Visur ryškiuose brangakmeniuose kietojo akmens intarsija buvo derinama su brangakmeniais.
XX amžiaus karališkosios šeimos kūriniai taip pat rado naujų iteracijų. „Princesse du Nil“ vėrinys su deimantais, baltais natūraliais perlais ir 107,37 karatų Kolumbijos smaragdo lašais iš naujo interpretavo 1929 m. Egipto princesei Faizai pagamintą apykaklę. Su Vindzoro kunigaikštiene Wallis siejami dizainai įkvėpė svarbius ir transformuojamus brangakmenius, tarp jų – tris „Zip“ vėrinius su palmetėmis arba juostelėmis, vieną iš balto ir auksinio atspalvio perlamutro bei deimantų.
„Dekoratyviniai akmenys sukuria erdvės žaidimui.“ Ponia Rénier sakė: „Šios kolekcijos polichromija labai skiriasi nuo to, ką darėme anksčiau.“” [1]
1. As Riches Grow, High Jewelry Turns Up the Volume. Isaac-Goizé, Tina; Kostyukov, Dmitry. New York Times (Online) New York Times Company. Jul 5, 2026
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą