„Kartą, kai Budos buvo paprašyta pamokslauti apie jam įteiktą gėlę, jis „tyliai žiūrėjo į ją“, – rašo britų sodo dizainerė Sophie Walker savo knygoje „Japoniškas sodas“.
Šiuo dvasiniu momentu gimė dzenbudizmas, įkvėpęs ramius ir amžinus sausus arba alpinariumus, vadinamus karesansui.
Skirtingai nuo sodo, skirto pasivaikščiojimui, kuris nukreipia lankytojus nustatytu keliu, kad pasigrožėtų vaizdingais vaizdais ir arbatinėmis, sausas sodas apžiūrimas, sėdint ant verandos viršuje, suteikiant dar daugiau patirties keliauti per jį vaizduotėje, atskleidžiant jo esmę per meditaciją.
Uolos, meistriškai išdėliotos išilgai smulkaus žvyro, vienuolių sugrėbto į vandenį reprezentuojančius raibulius, yra kontempliacijos šaltiniai, nesvarbu, ar jie susiję su konkrečiu kraštovaizdžiu, ar yra ramiai abstraktūs. Ryoan-ji, datuojamas maždaug 1500 m., yra aukščiausias pastarųjų pavyzdys tarp Kioto šventyklų, kuriose yra 15 žemų uolų penkiose sankaupose, išdėstytose samanų telkiniuose uždarame išgrėbto žvyro stačiakampyje. Įdomu tai, kad vienu metu matoma tik 14, nesvarbu, kur sėdite, norėdami jį peržiūrėti.
Pokyčiai Kiote, didžiausiame Japonijos šventyklų sodų mieste, vyksta ramiai. Tačiau ekskursija po kelis sausus sodus, suprojektuotus per praėjusį šimtmetį – ir net per pastaruosius kelerius metus – parodo, kad zen tradicija yra nesenstanti, kai kalbama apie kraštovaizdžio dizainą, ir kad apmąstymų akimirkos vis dar įmanomos, net kai minios auga.
Zuiho-in
Atvykęs į Zen vienuolyno kompleksą Daitoku-ji, esantį šiaurinėje Kioto dalyje, nuvykau į Zuiho-in, vieną iš 22 jo subšventylių. Šventykla buvo įkurta 1319 m., o 1546 m. galingas feodalas Sorinas Otomo paskyrė ją jo šeimai. Tai buvo ispanų ir portugalų misionierių Japonijoje laikotarpiu. Kaip ir kiti, Otomo atsivertė į krikščionybę, bet liko įkvėptas dzenbudizmo.
Įėjau kampuotais takais, kol atvykau į Zuiho-in šventyklos verandą ir apžiūrėjau pagrindinį sausą sodą. Nors stilius iš pradžių gali atrodyti tradicinis, šį sodą septintajame dešimtmetyje suprojektavo kraštovaizdžio architektė Mirei Shigemori, kuris mokėsi Japonijos kultūros menų: vedė arbatos ceremoniją, tvarkė gėles ir piešė peizažą rašalu ir plovimu. Kai Vakarų modernizmo judėjimas įžengė į Japoniją, jis perėmė jį kartu su tradiciniais menais ir pasiryžo pakeisti sodo estetiką, kuri išliko šimtus metų. Jam pavyko suprojektuoti daugiau, nei 200 sodų Japonijoje ir net kartu su japonų amerikiečių skulptoriumi Isamu Noguchi dirbo UNESCO sode, Japonijoje rinkdamas akmenis, kuriuos Noguchi pastatė organizacijos būstinės Paryžiaus sode.
Zuiho-in sode žvyro sūkuriai susmulkinami į aukštas viršukalnes tarsi toli jūroje, o dantytų smailių uolų grandinė, kaip salos, veda į samanotą pusiasalį, apaugusį masyviu akmeniu, vaizduojančiu Horajaus kalną, kur, pasak daoistų. mitologijoje gyvena herojai, vadinami Aštuoniais nemirtingaisiais, kurie kovojo už teisybę. Atsižvelgiant į Otomo krikščionybę, uolos antrame sode apibrėžia kryžių, o trys kvadratinių akmenų eilės, įterptos į smėlį kitur sode, gali būti vertinamos kaip Shigemori modernizmo parašas.
Honen-in
Per miestą, Higashiyama rajone, Filosofo takas yra pėsčiųjų takas palei vaizdingą Biwa ežero kanalą. Pirmą kartą atidarytas 1890 m., manoma, kad jis pavadintas Kioto universiteto filosofijos profesoriaus, kuris čia vaikščiojo medituodamas, vardu. Einant juo, priklausomai nuo sezono, žemiau esanti srauni srovė neša nuostabius rudeninius lapus arba švelnius vyšnių žiedus, nusėtus nuo krantų medžių.
„Honen-in“, viena iš kelių budistų šventyklų, esančių Filosofo alėjoje, yra ypač populiari rudenį, o jos didžiuliai laiptai ir įėjimo vartai įrėminti didžiuliais, ugningai raudonais japoniškų klevų medžiais. Du dideli, stačiakampiai balto smėlio piliakalniai palei centrinį taką vienuolių periodiškai išgrėbiami į naujus dizainus; praėjusį rudenį gūbrių fone viename išryškėjo klevo lapas, o kitoje – ginkmedžio lapas.
Ten su šeima gyvenantis vyriausiasis šventikas Kajita Shinsho turėjo privatų kiemą su veranda, kuriam reikėjo sodo, o pernai kovą jis pasamdė jį suprojektuoti dabar Kiote gyvenantį amerikietį kraštovaizdžio architektą Marcą Peterį Keane'ą. Kornelio universitetą baigęs, ponas Keane'as beveik 20 metų gyvena Japonijoje ir specializuojasi japoniško sodo dizaino srityje. Kaip ir Shigemori, jis pasinėrė į japonų kultūrą. Jo namai ir studija dabar nuolat yra Kiote.
Stačiakampėje vietoje liko tik trys seni, gniuždyti kamelijos medžiai, kurių žiedai svyruoja nuo tamsiai rožinės iki šviesiai rožinės ir baltos spalvos. J. Keane'o idėja buvo pavaizduoti nuolatinį gamtos srautą, kurį jam iliustruoja anglies ciklas – procesas, kurio metu anglis keliauja iš oro į organizmus ir atgal į orą. Jo sodas, pavadintas „Tuščia upė“, sukuria tai, ką jis apibūdino kaip „fizinę šio nematomo ciklo išraišką per grynos anglies upę“.
Jis pėdomis atsekė siaurą serpantininę „upę“, kuri vingiuoja aplink kamelijų šaknis ir kamienus, o trumpomis anglies lazdelėmis, įdėtomis į ilgą griovelį, per smulkaus rudos ir baltos žvyro mišinį nupjauna stiprią juodą liniją. Nėra uolų, tik kiemą įrėminantys akmenukai ir želdiniai, su Andromedos paparčiais kampuose. Jo ryškumas – grožis, suminkštėjęs tik balandį žvyru išbarsčius kamelijos žiedlapius.
Ponas Keane'as lygina šį dizaino ir medžiagų distiliavimą su haiku, japonų trijų eilučių eilėraščiu. Tačiau, kaip ir senovės sodai, ji taip pat išreiškia budistinę tuštumos sampratą.
Tofuku-ji
Tofuku-ji šventykloje, miesto pietrytiniame rajone, Shigemori suprojektavo Hojo sodą, Abato salės, dar 1939 m., naudodamas vietoje rastas medžiagas. Jo avangardinis tiesių linijų ir tinklelių žodynas tuomet atrodė sensacingas, bet dabar jis mylimas dėl harmoningo gyvybingumo.
Iš pirmos verandos atsiveria vaizdas į pietinį sodą, kuriame daugiausia dantytų vertikalių uolų sankaupos ir raibuliuojančio žvyro bangos, kurios tolimajame gale baigiasi penkiais samanotais piliakalniais, tarsi šventais kalnais jūroje. Vakariniame sode stačiai apkarpytos azalijos kaitaliojasi su kvadratiniais balto žvyro laukais, atspindinčiais senovinius žemės skirstymo papročius. Azalijos Japonijoje yra glaudžiai nukirptos, todėl jos žydi nuostabiais plokščiais paviršiais, tamsiai rožine spalva.
Toliau didžiulis šachmatų laukas iš likusių kvadratinių grindinio akmenų, įterptų į samanų kilimą, atrodo, kad šiauriniame sode nyksta iki begalybės. Ir galiausiai, rytuose, akmeninių stulpų pamatų raštas atkuria Didžiųjų Grįžulo Ratų žvaigždyną, o aplink kiekvieną stulpą koncentriniais apskritimais išgrėbtas žvyras, pabrėžiantis jo individualumą.
Ukifune sodas
2022 m. P. Keane'o Ukifune sodas (dreifuojančio laivelio sodas) yra alegorinė interpretacija to paties pavadinimo skyriaus iš „Pasakos apie Genji“, Murasaki Shikibu XI amžiaus romano apie princą Hikaru arba „Spindintį“ Genji, ir jo audringą romantiką ir politinį gyvenimą.
J. Keane'as jį suprojektavo, kaip Zen kiemo sodą Genji Kyoto viešbutyje, atidarytame 2022 m. balandį, Kamo upės pakrantėje, netoli tos vietos, kur Genji kuria savo didingą dvarą ir knygoje nurodytus sodus. Amerikos architekto Geoffrey P. Moussas, kuris taip pat gyvena Kiote, suprojektuotas viešbučio planas apima senų Kioto prekybinių namų vidaus ir lauko charakteristikas.
Poną Keane'ą įkvėpė „Genji“ scena, kurioje vienas iš dviejų įtakingų pareigūnų, besivaržančių dėl Ukifunės, 22 metų moters, palankumo, keliauja per sniego audrą ir kartu su ja slepiasi valtimi Udži upe. Kai jie praplaukia Apelsinų medžių salą, ji deklamuoja eilėraštį, kuriame save lygina su dreifuojančia valtimi: „Ištveriantis Apelsinmedžių salos atspalvis gali niekada nepasikeisti,/ tačiau dabar nežinia, kur yra dreifuojantis laivas nešamas“.
P. Keane'as konsultavosi su Metropoliteno meno muziejaus japonų meno kuratoriumi Johnu Carpenteriu, kuris papasakojo apie muziejaus kolekcijoje esantį Tosos Mitsuyoshi XVI amžiaus pabaigos paveikslą „Genji“, iliustruojantį šią garsiąją sceną. Skydo kopija dabar kabo Kiote šalia sodo.
P. Keane'as įrengė vingiuojančią „upę“ su pilkais upės akmenimis, išradingai išdėstytais kraštais, o ne plokščiais, todėl tėkmė jaučiasi geriau. Sodas yra tarp dviejų viešbučio sparnų, o „vanduo“ tarsi krioklys griūva iš vieno pastato į kitą, o viršuje – platus, plokščias plieninis tiltas – apžvalgos platforma, atgaivinanti dizainą. Abiejose pusėse esantys krantai yra tankiai apsodinti klevais, palmėmis, paparčiais ir žemę dengiančiomis samanomis. O valties formos akmuo neša didelį samanų lopinėlį, kurį J. Keane'as interpretuoja, kaip Žemę, dreifuojančią per galaktiką.
Jei keliausi
Į Zuiho-in sodus ir Tofuku-ji Abbot's Hall sodą reikia įsigyti bilietus. Įėjimo mokestis abiem yra 400 Japonijos jenų suaugusiems (apie 2,65 dolerio) ir 300 jenų vaikams (apie 2 doleriai).
Bendrasis įėjimas į Honen-in yra nemokamas, išskyrus pavasario ir rudens darbo savaites, kurios paprastai patenka į pirmąją balandžio savaitę ir trečią lapkričio savaitę ir kainuoja 500 jenų pavasarį ir 800 jenų rudenį. Tomis savaitėmis galima aplankyti Tuščios upės sodą.
„Genji Kyoto“ viešbučio sodą galima aplankyti nemokamai.
Jei keliaudami po sodus išalksite, Daitoku-ji vienuolyno komplekso Daiji-in posvenklyje esantis restoranas Izusen siūlo daugybę vietinių patiekalų rinkiniuose, kurie gražiai pateikiami dažniausiai lakuotuose raudonuose dubenėliuose, kurie ištuštėję sukimba. Dirba nuo 11 iki 16 val. pagal rezervaciją; nuo 4 370 iki 8 050 jenų. Jis yra netoli Zuiho-in.
Taip pat iš anksto užsisakius, Yudofu Kisaki, restoranas tarp įėjimo į Honen-in ir Filosofo tako, yra vegetariškų ir tofu patiekalų. Dirba nuo 11 iki 20 val., paskutinis užsakymas 18 val.; nuo 4 370 iki 8 050 jenų.
Jei norite, kad kelionės metu galėtumėte perskaityti papildomą knygą, Nobelio premijos laureato rašytojo Yasunari Kawabata po Antrojo pasaulinio karo romanas „Vaivorykštė“ yra naujai išleistas anglų kalba. Keli skyriai vyksta Kiote ir gali atrodyti, kad keliaujate kartu, dažnai tuose pačiuose soduose. Kawabatos žinios apie augalus buvo nuostabios, o jo aprašymų paprastumas buvo ir natūralus, ir tiesioginis: „Ant pievelės priešais vartus, pušų šešėliuose žydėjo kiaulpienės ir lotosai. Priešais bambukinę tvorą pražydo dvižiedė kamelija.“ [1]
1. Gardens of Stone, Moss, Sand: 4 Moments of Zen in Kyoto. Deitz, Paula. New York Times (Online)New York Times Company. Mar 26, 2024.
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą